Jordanie / 09 – 17 mars 2023

9 mars : Ayant trouvé un vol direct pour Amman depuis Zürich, je fais le déplacement jusqu’en Jordanie individuellement. Mes compagnons de voyage viennent, eux, de Paris et il est entendu que je les retrouve à destination. Les formalités d’entrée dans le pays sont réduites à une simple déclaration du lieu de résidence et le visa est facilement obtenu à l’aéroport à l’arrivée. Moi qui m’inquiétais et qui étais allée à l’ambassade de Jordanie à Berne !

Voilà, je le réalise enfin ce voyage en Jordanie. Voir Petra, un vieux rêve… Mais je me suis aperçue au cours de ce périple, trop court, il est vrai, que ce site fascinant et qui a suscité chez moi beaucoup d’émotion n’est pas le seul à devoir être mentionné dans ce pays trop méconnu.

Dans ce blog, je n’ai aucunement l’intention de répertorier les innombrables richesses de la Jordanie mais bien plutôt de dévoiler les coups de coeur que j’ai eus au cours de ce voyage ainsi que de relever les informations marquantes rapportées par notre guide.

10 mars : Départ vers l’est désertique

Une brève visite d’Amman, qui ne compte que peu de sites dignes d’intérêt, s’impose tout de même avant de mettre le cap sur l’est et les châteaux du désert.

La citadelle, occupée dès les temps les plus anciens et riche en vestiges, nous offre aussi des vues admirables sur la ville et ses collines ainsi qu’en contre-bas sur le théâtre romain et le forum.

Notre périple à travers toutes les régions du royaume et qui commence aujourd’hui m’a permis d’observer une multitude de paysages et, surtout, de découvrir un pays désertique (80% du territoire), désert n’étant pas synonyme de morosité mais bien au contraire.

Qasr Amra est l’une des nombreuses résidences califales érigées en plein désert sous la dynastie des Omeyyades. De ce probable somptueux palais et caravansérail, les bains sont la seule structure encore debout aujourd’hui.

Sur la route de retour à Amman, un dernier arrêt s’impose. Au milieu d’une plaine rocailleuse se dresse le Qasr Kharranah; il figure parmi les châteaux du désert les mieux conservés…

11 mars : excursion à Umm Qais et à Jerash, au nord de la capitale

Le déplacement jusqu’à Oum Qais est relativement long mais j’observe avec attention et intérêt le paysage se déroulant sous mes yeux.
Ainsi, au nord de la capitale, les sols, profitant d’un climat relativement humide comptent parmi les plus fertiles du pays. On y voit des forêts, des terres arables, des vergers et des oliveraies.

Ma première surprise en arrivant sur le site archéologique d’Umm Quais c’est de revoir avec une émotion certaine, à quelques dizaines de kilomètres, le plateau du Golan, territoire syrien occupé par Israël depuis 1967 et annexé depuis 1981. J’étais en Israël en octobre 1981 et nous avions été à proximité de Kuneitra, aujourd’hui encore certainement ville fantôme puisque le gouvernement syrien avait décidé de la laisser en l’état en témoignage de sa destruction par l’armée israélienne en 1974. Elle est située aujourd’hui en zone démilitarisée séparant la Syrie du Golan toujours sous contrôle israélien.

La ville d’Umm Qais, vu son emplacement, s’est retrouvée au coeur du conflit israélo-arabe de 1967. Le village fut lourdement détruit et le site archéologique très endommagé par les bombardements.

Le panorama me réservait une autre surprise : en contrebas, le lac de Tibériade.

Mais nous sommes venus jusque là pour admirer les vestiges de ce qui fut Gadara, ainsi appelée dans l’Antiquité. Moins impressionnant que Jerash, ce lieu est beaucoup moins fréquenté, ce qui rend la visite très agréable.

L’armée macédonienne d’Alexandre le Grand serait à l’origine de la construction de cette cité au 4e siècle av. J.C. et elle aurait subi de nombreuses invasions successives.

Près de la ville moderne de Jerash se dressent les ruines très bien conservées de l’ancienne cité romaine de Garasa, l’un des plus beaux sites romains du Proche-Orient. C’est le must de la journée, l’un des lieux incontournables de Jordanie.

Je rentre à Amman en fin de journée avec, dans la tête, plein d’images de ce site qui me laissera, j’en suis sûre autant de souvenirs que lors de la visite d’autres endroits remarquables tels que Ephèse, Delphes…

12 mars : Direction: la mer Morte / Journée consacrée à la découverte de quelques lieux emblématiques du christianisme : Béthanie, le Mont Nebo et Madaba

En nous approchant de Béthanie, nous devons admettre que nous sommes sur des lieux
très saints puisque plusieurs églises d’obédiences diverses de la chrétienté s’élèvent maintenant
dans les alentours arides du site et à proximité du Jourdain.

Le lieu du baptême a longtemps été situé de l’autre côté du fleuve (photo), sur sol israélien, sans jamais avoir trouvé d’indices probants.

La découverte de Béthanie-au-delà-du-Jourdain, en 1997, lieu, semble-t-il, exact où Jésus aurait été baptisé par Jean Baptiste, a réjoui les autorités jordaniennes bien décidées à faire de cet endroit un important lieu de pèlerinage. Les fouilles prouvent, en effet, l’occupation du site à l’époque du Christ.

Nous longeons ensuite la mer Morte, lieu le plus bas de la planète. Le projet étant, bien entendu, d’y prendre un bain. La route qui la longe révèle des paysages désolés. C’est sur la plage de l’un des multiples hôtels de luxe de la station balnéaire de Sweimah que nous nous enduisons, avant d’aller dans l’eau, d’argile de la mer Morte riche en sels minéraux et qui adoucit incroyablement la peau.

Mais il est inutile de vouloir nager !

Très préoccupant, le niveau de l’eau de la mer Morte ne cesse de diminuer. 20mm d’eau disparaissent chaque année. A ce rythme-là, elle aura disparu en 2050. La cause ? l’utilisation abusive des eaux du Jourdain qui n’est plus, et je l’ai déjà dit plus haut, qu’un filet d’eau. Pompé et détourné par les Israéliens mais aussi par les Jordaniens, il ne parvient plus à approvisionner suffisamment la mer Morte.

Le mont Nebo fait partie des étapes incontournables pour les férus d’histoire biblique. C’est ici que Moïse aurait fini ses jours en admirant la Terre Promise.

Un dernier arrêt à Madaba, célèbre pour ses magnifiques mosaïques qui pavaient aussi bien les églises que les édifices privés et publics, s’avère impérieux.

Belle découverte avant de reprendre le chemin d’Amman.

13 mars : Départ pour Pétra

Nous empruntons la route des Rois, ancienne route commerciale utilisée autrefois par les princes et les pèlerins; elle fut aussi celle des Hébreux pour rejoindre la Terre Promise et traverse la Jordanie du sud au nord, au travers de paysages somptueux alliant montagnes et désert.

Nous nous arrêtons au château de Kerak. Cette forteresse érigée sur les contreforts de la colline dominant la petite ville actuelle, a fière allure. Celle-ci faisait partie de la chaîne de châteaux croisés qui constituaient une ligne fortifiée entre Aqaba et la Turquie construite pour sécuriser les routes de pèlerinage jusqu’à Jérusalem.

Nous continuons notre route vers le sud en passant près de Shobak, l’une des plus importantes forteresses construites par les Croisés au milieu d’un paysage lunaire.

Le voyage vers Pétra est long mais les quelques arrêts nous permettent de bien supporter ces heures de déplacement. En fin d’après midi, nous arrivons à Pétra ou plutôt à Little Pétra qui se situe à quelques kilomètres de l’ancienne capitale nabatéenne. Ce nom lui est donné parce qu’on pénètre dans le site par un long et étroit canyon tout comme à Pétra. Enfin, les grottes ont été occupées, exploitées et aménagées par les Nabatéens.

La petite Pétra est au patrimoine mondial de l’Unesco tout comme sa grande sœur.
Il fait très froid dans le canyon à cause des hautes parois rocheuses qui le cernent et qui empêchent le soleil de le réchauffer. Mais on oublie vite ce désagrément à la vue des magnifiques couleurs des roches qui changent de teintes au cours de la journée.

Des édifices ont aussi été construits ici par les Nabatéens mais on en sait peu de chose car les archéologues se sont plus intéressés à explorer les nombreuses richesses du Grand Pétra. Il semblerait de Little Petra ait été une sorte de faubourg de la capitale destiné à servir de lieu de commerce et d’échange entre les marchands sillonnant la Route de la Soie.

Après cette visite qui nous a aussi permis de nous dégourdir les jambes, nous arrivons à Wadi Musa, le village qui s’est développé à proximité du site antique de Pétra, quelque peu fatigués mais les yeux remplis d’images fascinantes et l’esprit bourré d’informations historiques passionnantes.

14 mars : Pétra

Les jours tant attendus pour la visite de Pétra, capitale des Nabatéens, sont arrivés. Cependant, depuis que je suis en Jordanie, j’ai déjà vu des lieux, moins connus que Pétra, mais qui sont tout aussi remarquables; d’ailleurs, je les ai déjà mentionnés : l’arche d’Hadrien ou la place ovale de Jerash, les austères châteaux du désert, les mosaïques de Madaba, la stérilité de la mer Morte… La Jordanie recèle de nombreux lieux à visiter et je ne m’autorise pas à les ignorer.

Tout comme moi, vous avez certainement vu dans tous les catalogues publicitaires des photos du site de Pétra sous un soleil radieux. Mais détrompez-vous, il peut aussi pleuvoir. Et ce premier jour de visite commence sous un ciel plombé mais qui va rapidement déverser sur nos têtes une pluie dense qui va perturber notre première découverte du site.

C’est avec une certaine impatience que je parcours les quelque centaines de mètres qui me sépare du début du Siq, c’est-à-dire de la gorge étroite de 1200m de long qui mène au site de Pétra.

Le Siq s’ouvre enfin sur la façade la plus attendue de Pétra: le Trésor ou al Khazna.

Mais Pétra ne se résume pas à ce seul Trésor, Pétra, c’est 264 km2.

Les montagnes encerclant la vaste plaine sont percées de temples, de tombeaux creusés dans la roche. Et même si l’action combinée du vent et de l’eau a entamé leur splendeur d’origine, les monuments de cette cité conservent une majesté inégalée.

D’innombrables sentiers sillonnent le site menant vers les ruines antiques tout en nous gratifiant de paysages majestueux.

Les intempéries n’épargnent rien, ni personne, pas même l’une des sept merveilles du monde moderne.

Les visites de la journée sont ainsi avortées puisque, vers 14h00, l’évacuation du site est décidée. Le Siq n’est plus qu’un torrent donc impraticable. Le protocole est clair : tous les touristes sont embarqués dans de petits bus afin d’être ramenés à Wadi Musa.

Seule alternative pour l’après-midi, la visite du musée archéologique. Au moins, nous sommes au sec ! Dans un bâtiment flambant neuf, il présente des artefacts retrouvés sur le site et particulièrement bien mis en valeur.

15 mars : 2e journée à Pétra

L’objectif de la journée est l’un des itinéraires les plus fascinants parmi ceux qui serpentent au milieu des ruines de Pétra : la montée au Deir : l’excursion est « obligatoire », non seulement parce qu’elle mène à l’un des monuments les plus spectaculaires de l’Antiquité mais également pour la beauté du paysage.

Une dernière rampe d’escaliers et le chemin arrive à son terme. La façade du monument est en retrait par rapport au flanc de la montagne si bien qu’elle est cachée jusqu’au dernier instant.

Pour donner un ordre de grandeur aux dimensions du monument, il suffit de songer que le temple d’Abou Simbel en Nubie a 38 m de largeur et 31m de hauteur. Le Deir en a 49 de large et 39 de haut.

La journée s’achève, il est temps de redescendre et de quitter les lieux…

16 mars : Wadi Rum

Nous quittons Pétra pour le désert du Wadi Rum tout au sud du pays… 2h30 de car. Le ciel est redevenu bleu intense et j’attends impatiemment l’excursion en 4×4 dans cette étendue aride mais dont les couleurs des roches semblent émerveiller tous ceux qui la parcourent un jour. Alors attendons de voir.

Installés sur des banquettes, très inconfortables d’ailleurs, à l’arrière d’un 4×4 qui serait chez nous déjà à la casse, nous parcourons nos premiers kilomètres dans cette immense étendue faite de sable et de roche.

Je croyais, malgré le bruit des moteurs, goûter à la quiétude du désert, grosse erreur ! On m’avait dit que le Wadi Rum était une zone protégée depuis 1998, que cela s’avérait nécessaire pour gérer le flux des visiteurs. Mais, à mon grand étonnement, de nombreuses jeeps, même en basse saison, roulent, tout comme nous, à toute allure sur les nombreuses pistes qui sillonnent le désert.

Difficile, semble-t-il, de promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement… en plus, au pied de presque chaque montagne que nous approchons ou contournons, des campements ont poussé comme des champignons. En effet, pour apprécier vraiment le désert, il est conseillé, dans les guides touristiques, d’y passer au moins une nuit ! Il faut donc héberger tous les touristes dans les meilleures conditions possibles.

Notre parcours nous conduit à l’écart de la zone habituellement visitée et nous pouvons alors ressentir l’immensité désertique…

… et surtout on peut apprécier le silence qui permet enfin la contemplation. Moment particulier que chacun vit à sa manière.

Cette journée se termine par un long voyage de retour à Amman où nous passons la nuit avant de prendre l’avion pour notre voyage de retour.

Un beau voyage s’achève : avec ses paysages arides, ses déserts aux couleurs sublimes, ses vestiges antiques magnifiques, le royaume hachémite se devrait d’être visité plus longuement.